"我第一次看见了这些总爱穿深蓝色布料的民族，对于我而言，这是走进另外一个世界的幻境去了。风里带过来小女孩们游戏时发出的笑声。有了人的地方，就有了说不出的生气和趣味。生命，在这样荒僻落后的地方，一样欣欣向荣地滋长着。它并不是挣扎着在生存，对于沙漠的居民而言，他们在此地的生老病死都好似是如此自然的事。我看着那些上升的烟火，觉得他们安详得近乎优雅起来。自由自在的生活，在我的解释里，就是精神的文明。"
——选自"白手成家"《撒哈拉的故事》三毛
许多人为了寻找三毛的足迹，来到撒哈拉沙漠。实际上，统称的撒哈拉从大西洋开始一直绵延到阿特拉斯山，再到红海，涵盖了北非十多个国家。
四十几年前，三毛笔下撒哈拉的故事其实发生在现在的西撒哈拉。这里曾被西班牙占领，后被摩洛哥和毛里塔尼亚分割，有过长达16年的军事冲突。二十年前摩/阿/撒停火，在联合国的维持下西撒哈拉由摩洛哥和阿尔及利亚割据。西撒不算国家也不是殖民地，是一块有争议的地区，也是非洲大陆唯一没有独立的国家，属于仅存的“无主之地”，在很多版本的地图上并无显示。
三毛和荷西住过的小镇Laayoune是现在西撒的首都，刚下飞机就能看到机场停放着维和部队的飞机，街上也都是维和部队的车。首都并没有武装冲突，只是这里并非旅游城市，基本只有往来生意的商人，撒哈拉威本地人和少许摩洛哥移民。
小时候就在妈妈的书架上看过《撒哈拉的故事》，少女时代又重新翻读，对于"流浪，远赴他乡，沙漠，久别重逢的爱情和悲剧的结尾"一直有些难以名状的情结，好像这些组成差一样都不算浪漫似的。
这是印象中最期待的一次行程。飞机还没落地，便一直不敢眨眼睛地盯着窗外那一望无垠的沙漠，就像"所有乡愁回归了这片土地激动又感触得不能自已"。满心期待去看那"白手成家飞羊落井"的金河大街44号好奇会不会遇到罕地的女儿想问问她40年后的撒哈拉威女人还那样洗澡么？
订了国家旅馆一晚，也就是三毛和荷西卖过鱼，又去参加过晚宴和荷西老板一起吃过饭的地方。去之前，在网上搜到有关那里的信息：住客罕见，异常冷清，设施和装修已经很陈旧，饭也不怎么样。到了之后直接睡过去，晚上也不敢出去（毕竟是有争端的地区）。第二天早上醒来环顾四周，感觉沙漠小镇中的酒店并没有想像中的差，从墙上挂的昔日照片还可以看出早期的繁华。庭内高耸的植被和喷水池更是时刻提醒你这里是北非。
本以为会是一次平淡又深刻的独自旅行和流浪纪念，却因在这里遇到的人和事而变成完全意料之外，鲜活又生动的记忆。
过海关和定攻略的TIPS：
有了摩洛哥的落地签就可以经航空或陆路到西撒哈拉。需要注意的是，陆路过去，不论是乘大巴还是自驾，会经过很多关卡被盘问很多次，护照酒店行程单准备好。那边人做事效率很低，有个心理准备，尽量bepatient。飞机过去，过海关时需要重新填一份入境表，那边查得很严，因为他们完全不理解为什么会有人去观光，会盘问很久。只要你提及以前有个很有名的中国女作家，他们就会恩恩阿阿的说着"ECHO"然后点头让你过了。离开时，外国人很容易被开箱，只要他们扫描到任何他们get不到的东西，就会全部翻出来让你一件一件解释一下。再次强调，一定bepatient。
整个镇上，没什么明显招牌的餐厅，去年新开了唯一的一家麦当劳，就在新城区。booking上Laayoune一共有三家酒店，其中一个就是国家旅馆（基本没人住）。其实当地最有名的除了国家旅馆之外，还有一家维和部队下榻的（较热闹，有中国人），我没记住名字，反正那边也没游客，如果想去住，到了直接过去checkin应该没问题。
在阿雍附近还有一处很有意义的地方，叫塔法亚，是写《小王子》的作者安托万·德·圣·埃克苏佩里曾经工作过并创造了《小王子》的地方。塔法亚离阿雍公里左右，有安托万工作过的邮局和海边。虽然不算远，但是当天很难往返。如果想去，在那边住一晚比较方便。
在国家旅馆和磷矿老板吃早餐
本以为这一天酒店只有我一个客人一日三餐，然后一路沿着老城去找三毛曾经的家，去看她走过的从坟场去邮局的那条路。吃早饭竟然遇到一个芬兰叔叔Peppe，是当地磷矿企业的CEO，我们晚上碰巧是同一班飞机回卡萨布兰卡。他先是很nice地建议我去哪里找服务员要omelete，还告诉我橙汁酸掉了不要喝（真不是服务差而是实在没游客他们没那个意识要照顾你）。开始闲聊，他来这边做生意多年，给我讲解了阿雍当年政权更替的历史，然而那些反抗军的名字和革命的代号我完全没理解。。。
这一整天，Peppe带我去见他生意合作伙伴，参加小朋友们的生日派对。他的朋友们带我观光，给我介绍宗教人文和历史，最后还一群人手忙脚乱送我去赶飞机，完全意料之外的经历。这里人做生意，和中国人的传统很像：先做朋友再谈钱。他们很在乎人与人之间的关系，外国人来做生意会先融入当地有名望家族的圈子，没有明显上下级的感觉，基本氛围就是很热情很融洽的。
回到卡萨，重新入关的时候，被Peppe提醒才知道，标记得虽然很不明显，但是当地人都知道：国内航班不需要再过海关，所以跟着右侧的红线走，从狭窄的小过道出去。滚梯口有一名工作人员查护照，只要给他看入境时的那个戳和有照片那一页就行。跨年前的周末Peppe全家来马拉喀什度假，我还被邀请去跟他全家人见面聚会，这里就是题外话了。
在世界另一端参加陌生人小孩的生日派对
当天是三个小孩一起过生日，包了麦当劳庆祝，属于当地中产阶级家庭。女孩子的父亲学EE出身，在P的企业做总工程师，孩子母亲接受过高等教育，做设计师是workinglady很受人尊重。双胞胎男孩的父亲是建筑承包商，看着孩子们跳舞会一秒钟变迷弟，全程录像鼓掌，感觉不像传统的摩洛哥已婚男人一样大男子主义。派对中见到的那些孩子们，看得出来都是被宠爱长大的，也不娇气，非常大方活泼。虽然当时会有种"我为什么会在这儿啊"的莫名感觉，倒也开心，挺幸运能遇到这样一群人，深入体验了当地人的生活。各个语言的生日快乐歌全都一个调子，全世界被爱的孩子也都是类似的，想想我们活在如此差异又统一的世界，挺有趣的。
不少人问过我，阿雍是不是真的像三毛写的那么贫穷和艰苦。怎么讲呢，首先那是四十年前，现在摩洛哥为了安抚并振兴此地的发展，每年都投入巨额资金在基础设施建设和民众福利上。但是，这里不论从面积，人口数量和GDP上都是较落后的，贫富差距极大。虽然基本没有旅游业，但是磷矿储备量被比喻成科威特的石油，也是被争夺和维和的重要原因之一。
三毛博物馆计划的兴起
网上有很多人是凭攻略自己找过去的，不确定三毛家是44号，46号还是后面一条街的56号。这里可以给大家确认下，就是这扇门。我是被当地打算修建三毛博物馆的人带去的，他们打算把整个这几层楼买下来，里里外外装修回三毛照片和书里的样子。目前已经得到了当地政府的支持，也是有想发展旅游业的意向。如果有做媒体或者出版的朋友感兴趣想采访或者记录，可以直接留言给我，介绍你们认识。
没有敲门进去，希望不要打扰到别人。但是到了这个门前，真的忍不住像观光客一样各种拍照，又像到了圣地朝拜一样的神圣。
穆斯林国家，信基督教和天主教的人非常少。这个镇子上，每个周末来礼拜的教徒大概10人。敲门进去，神父带我们参观，介绍说：其实三毛并不是在教堂里结婚的，因为她不信教，那边过去50年的结婚记录里也没有三毛或者荷西的名字。他拿出了过去拜访的中国读者和他们教会准备的一些三毛的旧照，画像和出版过的书籍。没有中国版的，我把自己带的那本撒哈拉的故事留在了那边做纪念。
在三毛的撒哈拉沙漠
"你的沙漠，现在你在它的怀抱里了。"这便是第一次走进沙漠时的感觉。望不到尽头，一边跑一边摔，滚得全身都是沙子。西撒哈拉这边的撒哈拉沙漠与摩洛哥和埃及的沙漠有很大的不同，这边几乎没有人烟，地貌也更加荒凉。闭上眼睛，只有风的声音呼啸而过，看着沙子被风吹的一层层波纹好像海滩上的浪花。人在沙漠中的孤岛茕茕孑立，一草一木一沙，自由又快乐，从心底里开出一朵花的感觉。
任何三毛所做的事情，在别人看来也许是疯狂的行为，在荷西看来却是理所当然。三毛说想去沙漠住一年，荷西便先找了工作搬过去安顿了等她。两个人结婚，特别简单，穿什么？“还不知道，随便穿穿”怎么去？穿过沙漠，走着去。荷西送三毛礼物，是一付骆驼的头骨，却送到心里去。
在物质极其贫乏的沙漠生活里，能一周两次开张“中国饭店”，用棺材板做家具，在坟场跟做手工的老人买雕塑回来装饰书架，用指甲油给邻居补牙齿，去海边看当地女人洗澡，斗智斗勇地考当地的驾照，偶尔受到羊从天井上掉下来的惊吓。处在outofnowhere还是要书香，音乐和诗歌。既可以享受被孤独喂养的感觉，也享受人群中的热闹和随意。自由自在的生活，就是精神上的自由。
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