在这世上有无数自然风光令人神往，从山川湖沼到林海雪原，你可能会想边界和尽头究竟在哪里？其实在现实中还真有那么一个叫“世界边缘”（?????????????）的地方，它恰好位于最神秘的国度之一——沙特阿拉伯。
（手机记录下的“世界边缘”）
沙特阿拉伯大部分地区都是荒漠，在飞机上打开舷窗多半就能看到漫漫黄沙，错落的纹理似乎有一些别样的美感，但更多却透露着残酷。除了因油气资源“一夜暴富”之外，沙特阿拉伯更是伊斯兰教的诞生地，是对于外国人最具神秘“异域风情”的地方。同时，对于绝大多数人来说，这里也是最难企及的国度之一。
（在飞机上俯瞰沙特的荒漠）
这一天，我和哥们儿阿布早上四点便起床从首都利雅得出发了，为的是去“世界边缘”感受一下日出的震撼。阿布是沙特和瑞士混血，在我看来既有沙特人的热情又有瑞士人的靠谱，国际经历丰富心态十分开放。尽管头一天他工作回来已经夜里两点了，还是坚持只睡两小时就起来和我一起前去。后来我发现，细心的阿布不仅提前换了坚韧宽敞的越野车，还给我准备了御寒的毛皮披风和各种吃喝，实在是很给力。
（城区和荒漠中的道路景致）
在沙特，连接主要城镇的路网条件还是比较好的，有不少笔直的高速，视野开阔让人忆起当年在青海甘肃一带自驾的感觉。后来才意识到我们低估了路途的艰难，离开主干道后路况越来越差，甚至到了几乎看不出路的境地，由于信号不佳导航也时有时无。不过，一路上令人难忘的景致和乐趣也是少不了的。抵达目的地之前，我们不光在路上看了日出，还遇上了同行的另一辆本地车，终于结束了孤单中略带一丝紧张的行进。
（日出和荒漠中的道路）
为了让阿布开车不犯困，我一直和他说着话，真是把政治经济文化宗教聊了个遍，我自己都快倦了的时候小哥还是十分精力旺盛。同为地理爱好者的我们随后又玩起地名接龙游戏，玩到几近词穷无法继续下去之时，终于发现零星有几辆车停在了前方的平台，想必那便是我们的目的地了。
（我和阿布在“世界边缘”）
我俩迫不及待地跳下车，发现自己已经站在一个巨大的岩土悬崖边上，远方是一望无际的荒漠和模糊的地平线。虽谈不上“寸草不生”，但那种独特的色调让人无法判断眼前的一幕到底该算是“大美”还是“凄美”。可以看出这里曾经是海洋，自然的力量改变了一切，让很多东西在历史长河里无声地成长与消逝。阿布提醒我看低地里那些零零星星的小黑点，原来是野生的骆驼，我们一时间对贝都因人曾经在此的游牧生活展开了无限遐想。
（眼前的景致引人遐想）
其实直到今天，在城市化和现代化的冲击下，还是有不少贝都因人保持着古老的游牧传统。在我看来阿布身上也有这种印记，除了热情好客、乐于助人之外，他告诉我自己最喜欢的“娱乐”之一便是在休息日约上一群哥们儿到沙漠里搭个帐篷，围坐在篝火旁谈天说地一整天直到夜幕降临、星月满天。对于习惯了商场血拼和餐馆约饭的东亚人，这种“自寻苦吃”的休闲活动大概是不可想象的。
（关于游牧民族贝都因人）
我们沿着悬崖边的一路徒步，不知不觉上坡下坡中倒也走了挺远一段，直到看见矗立在前方更加陡峭的一块“巨石”，和挪威大名鼎鼎的布道台颇有异曲同工之妙，岩层清晰可见仿佛在讲述着一段段未知的历史。并不恐高的我们小心翼翼地攀爬上平台，从顶处遥望远方大地，确实如同置身世界边缘一般，一切尽收眼底，想来这名字取的也并不自大。
（勇敢者的探索之地）
正当阿布和我讲述着我没时间去的MadainSaleh以及古代香料贸易之路的故事时，看到一辆越野车漂移一般地奔驰到悬崖边缘。阿布笑道，看这车技和作死的精神一定是本地人，同时调侃起沙特人在海湾其他国家疯狂飙车被拦截下来的故事。比起国内景点人山人海的景象，这里可谓人迹罕至，偶尔前来的几辆车并不影响你感受这种恢弘壮阔，因为他们在自然面前都显得如此渺小。太阳升起，一缕缕阳光洒在大地上，光束清晰可见，映衬着这灰黄色调下的大地，实在无法不让人浮想联翩。
（飙车的本地人和阳光下的大地）
待了几个小时之后，我们回到车上正准备启程，一群骆驼不知道何时、从哪里来到了道路中央，悠哉地占着道路行进着。这可是比动物园更加自然有味道的，我拿出手机拍照，阿布则很皮地说，你看骆驼也来给你送行了。在贝都因文化中，骆驼的地位举足轻重，从衣食住行到贸易往来无一不跟骆驼相关。至今阿拉伯语中仍有数以百计的词汇来区分不同骆驼，这在其他语言中是无法想象的。
（骆驼给我们“送行”）
阿布告诉我，旧时家庭里有幼儿夭折了，父亲也许一句“Inshallah”（如果真主愿意）就过去了，但骆驼死了恐怕要悲痛上几天几夜。有的人记不住自己子女的生日，便以“那只骆驼来我们家的第三天”之类的表述代过。同时，他们相传骆驼是记仇的，但凡你对它有过不好，无论多久它都可能寻机报复。这也是为什么真正虔诚的沙特人都尽可能做到善良友好，不希望给自己的口碑和未来生活带来麻烦，这种寄托于动物的信仰也是颇有启示意义的。
（一路上遇到的骆驼）
回程一路从荒漠到绿洲，从郊区到城市，种种强烈的对比与落差仿佛本身也在诠释着这个国度、甚至整个阿拉伯世界的矛盾与神秘。回去之后我和阿布特意去了博物馆以及传统的餐厅，再一次将一些模糊似又清晰的历史线索梳理了一番。自己结缘中东近十年，对这里的理解却是在行走了半数阿拉伯国家后真正开始建立起来的。对于更多的人，这片土地也许还是会继续充满未知、神秘甚至误读，但它依旧在那里，日出日落车水马龙。
（我和阿布在利雅得）
想起我们穿行于大漠时阿布教我的一句谚语：“????????????????????”，大意是置身其中容易迷失，行走出来便是新生。原来这不仅与沙漠相关，更适用于整个人生。
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