第一次中东石油危机那段岁月，我首次踏出国门，以一个外事人员家属的视野，阅览了沙特独特的人文和生活画面。
行前去拜访一位深入中东生活多年的前辈，他的话至今记忆犹新：人这一生，如果有什么地方不容错过、非去不可、不为遗憾的话，沙特是其中之一。
（注：石部长访问时与处里同事合影）
飞机降落在沙特首都利雅得国际机场时接近午夜，处里派一位年轻帅小伙儿来接机。短暂寒暄后，他递过一件披风般的黑色大袍和黑色围巾，示意我穿戴好。正迟疑如何把这无形儿无样儿且破旧的东西往身上穿的功夫儿（曾经，我们对不少外事工作细节缺乏客观、合理的认知。以大袍为例，这是当地人的正装服饰，处里却视为一件遮拦物而已。如此，如何选择、怎样对待这样的公务物品，个人无从左右和选择），一个人高马大、长髯鬓须、白袍加身的当地人走近我的接机伙伴，用手轻拍他的肩头，眼睛严厉地望向我，与他低语几句然后转身离开。接机小伙笑着向我解释，赶紧穿好戴好，这是当地的宗教警察，你运气不错，落地就被撞见。
后来我慢慢知道，沙特作为政教合一的国家，国体由两大家族分别把持，一支把持政体运转，一支把持宗教管理。二者相行不悖，互为表里。我在机场遇到的宗教警察，当地人称为“莫托瓦”（音译）。他们是日常生活的重要组成部分，执法严厉、说一不二，具有很高的威权和威严。当地法律不允许女性独自外出，必须有男性（男友除外。身份不合法）监护人（父亲、兄长或丈夫）陪同。所以通常情况下，即便对女性发出警示，宗教警察也只与陪同的男性过话。沙特的宗教管理十分严格，只要宣礼塔声音响起，所有事情必须停下来（特殊行业、特殊人群除外），商家必须关门熄灯、停止商业活动直至礼毕。在沙特生活的几年里，我曾有机会亲眼目睹宗教警察的严苛执法，场面一度令人惊诧。一个周末，我们正在一家生意兴隆的土耳其餐厅吃饭，宣礼塔礼拜声响起，餐厅人员迅速闭门并拉上了帘子，同时示意正在用餐的人们压低嗓音。忽然一阵骚动，只见几个宗教警察闯入餐厅，当众把餐厅经理押解带走。后听服务员讲，餐厅没有熄灯被举报，所以经理被带走关押。
机场开往市区的国道，是一条双向6车道的柏油路。道旁隔离带醒目规整地隔离开两旁的广袤沙漠。车辆行至其间，我常有一种壮丽感。人力征服的力量和震撼，在这一望无际的沙漠之中、在这泾渭分明的道路之上，在两者若即若离的比邻之间被彻底地放大开来。车辆飞驰驶入市区，红沙褪去，满眼的绿色多了起来。沙特不愧是拥有巨大石油财富的国家，它的财富转化成了高耸的椰枣林、攀藤和道边花草，以及一尘不染的卫生环境和滴水景观。我曾多次感叹这个沙漠国家的干净，无论冬夏，公共场所罕见一只蚊蝇！更少见垃圾！可谓是一尘不染。据说当地市政雇佣大量外劳从事户外维护工作。沙特是个淡水奇缺的国家，它凭借着高成本的海水淡化工程，铺陈出这满目的绿色。
（注：沙特红沙漠和我的黑色大袍）
沙特首都利雅得是非常有个性的城市。由于地处内陆，利雅得缺少达曼、吉达海滨城市特有、发达的商业环境和相对宽松的宗教氛围，但首都之地，云集了各路政治商业精英、文化宗教权威以及皇家朝臣，它的奢华排场、五光十色和光鲜亮丽绝不输纽约或巴黎，当时也称得上桥头翘楚。可能是宗教的关系吧，它们的气息似又有所不同，利雅得的奢侈少有浮华，更无诱惑，它更像心之所望的雍容陈列，走进去，即为王者。以当地男性最为普遍的着装袍子（男性白袍、女性黑袍）为例，林林总总的陈列，款式大致雷同。外行人很难看出这相似之间的千差万别，从面料到做工到装饰的点滴，价格可以数百倍甚至千倍的差别，做工、考究和体感不可同日而语。我无知于这样的世界，偶随渊博者流连，还是深以为幸。舒适安逸的环境、精妙绝伦的品质、高昂惊艳的价格、温馨自在的服务，买与不买，人在其中，自在、舒服且享受。利雅得生活的几年，每到年末例行更新打折季，我都节日般地享受一下购物的喜乐，以拥得几件小衣物、几双鞋子为满足欢喜的事儿。这样的消费行为，在我离开沙特时即告终结。
当地人的待客之道也颇为有趣。通常情况下，受邀去当地人家做客，只能见到男主人。只有十分亲密的朋友或贵客，男主才可能允许女主人露面。一次处里受邀去当地一位颇具名望的政商人士家做客。为示周全，他邀来自己的几位兄弟作陪。餐后为表隆重，他邀我们几位女宾进入他的内室，接受他夫人的熏香之礼。女主人手捧香炉，围每一位女宾旋转一周，过程中舞蹈一般，把香炉弥漫出的青烟，撩洒向女宾以示敬意。还有一次，我们得幸去彼时国王兄长家做客，兴致所起，老人家（80多岁高龄）竟自驾越野吉普，冲浪般带我们畅游他的庄园，观赏园内琳琅满目的动物和花草。他所豢养的珍禽猛兽竟比迪拜动物园的物种还多、规模还大，可谓壮观豪迈。
沙特人容貌标致，非常赏心悦目。女性虽终日黑袍加身、黑色围巾包裹，旁人难见其真面目，但她们那一双双灵动、深邃且充满感召力的大眼睛，足以迷醉众生。就像沙漠中的花朵，极尽绚烂，充满生命力量。我曾笑谈，进化选择的窗口越窄，异化惊艳（或惊悚）的张力越大。沙特男人更加如此。凛冽严酷的生存环境，造就了他们棱角分明的五官，长长的脸孔、坚毅的额头、深邃的眼睛、刀削斧砍般的鼻子、浓密有形的须髯…..我常感叹，他们就像希腊雕塑一般，国色天香、风流倜傥。想象一下，如此少年，一袭长衣白袍、飘逸白色包头巾以及淡雅的阿拉伯熏香气息，翩翩向你走来…..此景只应天上有，人间能得几回见呀！
沙特人骨子里热烈、随性且自由，但宗教的教化，让他们更多展现出温良、隐忍和友善的一面。
一次，我们一行人去当地有名的红沙漠玩儿。由于经验不足，车子陷入沙中抛锚。无奈之下我们涌到路边寻求过路车辆帮助。一辆皮卡车停了下来，一个白袍男子下车询问并跟随我们来到抛锚车辆前。他俯身跪地，逐一查看两个后轮的状况，然后折返回他车上取来支撑物和铁锨，一通忙活后，他进入驾驶室发动汽车，车轮原地空转就是不动地方。这时他额头已见细密的汗珠，他下车后再次查看，然后转身离去。望着他的背影，我们虽然心下失望这样的结果，但还是非常感念这位仁兄的帮助。正当我们悻悻然无以应对，这位老兄开着皮卡车又回来了。他带来绳索和更多的救助工具。我们惊诧又兴奋地看着他，看他整个人躺倒在沙地里一通鼓弄，然后起身用绳索把抛锚车牵引在他的皮卡车上，接着他示意我们一人去发动抛锚车辆，其他人从车尾部给些助力。我们发动车的小伙子心急，一脚油门到底，车子不仅没动，车轮扬起的飞沙把推车的人扬了个四下逃窜。白袍大叔见状，示意与小伙子互换位置，小伙子去开他的皮卡，他来发动抛锚车辆。这样配合了几次，抛锚车终于开出了沙漠。男同伴们激动不已，纷纷上前与他热烈握手拥抱，白袍大叔礼貌地回应我们，然后开着皮卡扬长而去。多年后，我依稀记得那件白袍上沾染的片片红沙粒。
（注：我曲膝搀扶着前国王帅气的兄长。他老人家已80高龄开外）
还有一次，我们应邀去一位老军人家做客。这位老人曾随老国王打下沙特的江山，算得上一国重臣。我们做客之时，他已退下公职，偶尔做些对外交流工作。当时老人已80有余，身形清瘦，目光矍铄，黝黑的脸庞刻满了深入的纹理。看着众多年轻的面孔，老人很兴奋，透过翻译，他说羡慕年轻的我们，他说自己年轻时征战南北，没能好好读书很遗憾。兴之所至，他为我们朗读了一首阿拉伯诗歌。老人目光远望，眼底闪出热烈的光亮。朗诵完毕，老人收回目光低下头，竟如孩童般害羞起来，一抹洋溢的红晕悄悄地爬上他的脸庞。看着这位老人，我肃然起敬，真想热烈拥抱他。
沙特有很多神奇的存在，堪比软黄金的香料、随处可现的海底化石、沙漠瑰宝沙漠玫瑰、银质弯刀、阿拉伯诗歌.....以及,非常生动有趣的当地人民。
多年后，朋友传回利雅得的照片，照片中的它似乎沾染了沙尘，不似从前光鲜。
多年后，去往沙特邻国工作。在参加女儿校园活动时，一个当地女孩的稚嫩吟唱，让我再次想起曾经的沙特，想起这片土地上坚韧隐忍的人们。小女孩儿的歌声，就像沙漠里一条婉转的小溪流。那一刻，我仿佛理解了他们的信仰，理解了宣礼塔厚重、持久、庄严的召唤。
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